«Купеческое собрание» как машина времени

РАСПОЛОЖЕНИЕ

«Купеческое собрание» находится аккурат напротив одного из выхода со станции метро «Суконная слобода». Логично: купцы — люди занятые, тратить время на дорогу им не с руки. А вот карету припарковать рядом получится не всегда. Сам ресторан стоянку не предлагает, приходится пользоваться окрестными улочками. Зато пешеходам хорошо, ведь это улица Петербургская, хоть и не самая парадная ее часть.

ОФОРМЛЕНИЕ

Красивое трехэтажное здание, в котором находится ресторан, уже само по себе вызывает уважение. Фасад украшен мозаичным изображением Петропавловского собора и знаменитой казанской ковкой. Внутреннее убранство соответствующее. Пять тематических залов — петербургский, барный, охотничий, эркерный и каминный, очевидно, призваны раскрыть все грани купеческой жизни. Так, самый популярный зал — охотничий — выполнен в светло-бежевых тонах и украшен чучелом рыси и какой-то большой хищной птицы, а также картинами в духе голландских натюрмортов. Где-то по соседству звучит романс со слезой, и огоньки свечей пляшут над канделябрами цвета старой бронзы. Попытка воссоздать атмосферу типичного купеческого разгула столь простодушна, что даже не кажется пошлой. В барном зале предъявлены все опорные для замысла предметы: под большим батальным полотном на столике, с трех сторон окруженном диваном, соседствуют русский самовар, том Saga of Kazan в кожаном переплете, охотничье ружье и татарская шашка. Повсюду лепнина (в умеренных пределах) и лепота, тяжелые шторы и легкие шаги, вместо пьяных криков — детское щебетание за соседним столиком.

Под батальной картиной соседствуют русский самовар, том в кожаном переплете Saga of Kazan, охотничье ружье и шашка. Вот что значит многообразие казанской души.

Кстати, все устроено так, что никто никому не мешает. Каждый из четырех столиков охотничьего зала находится в своей особой зоне — под своим потолочным куполом, при желании можно дополнительно отгородиться от остального мира полупрозрачными занавесями. В одной из таких зон находится растопленный камин, создающий неповторимый уют при полном отсутствии дыма. Именно там мы и расположились. Даже сейчас, когда весна с трудом отбирает полномочия у зимы, нет ничего лучше, чем сидеть вот в таком зале, забыв на секунду о своих заботах, изучать меню и греться у огня; поленья негромко потрескивают, а возникший из ниоткуда официант подливает вам в бокал то, что душа пожелает, — винная карта составлена со знанием дела.

Когда смотришь на жизнь с такой позиции, все в целом выглядит великолепно, хоть и немножко эклектично. Но если учитывать, что это купеческое собрание, а не дворянское, то к такому интерьеру никаких вопросов возникнуть не может. А как насчет кухни?

Эркерный зал

КУХНЯ

Принесенное меню выглядит как произведение искусства — в тяжелой кожаной обложке с гербом заведения (иначе не назовешь), за основу которого взято изображение Зиланта. Внутри — русско-французские блюда, названия которых написаны по дореволюционной орфографии, правда, с многочисленными ошибками (напр., лосятiна вместо лосятина, лѣсовъ вместо лесов и т.д.). Как писал Артемий Лебедев в книге «Ководство», «лучший совет — не использовать старую орфографию вообще». Но на этом недостатки меню, похоже, заканчиваются. Блюда интересные, разной степени известности (правда, я не уверена, подавался ли чилийский сибас в XVIII - XIX веках). Очень много грибов — это, к сожалению, нечастое явление в наше время. Особо можно отметить дичь (та же «Лосятiна изъ лесов таежныхъ» — 590 рублей) и блюда национальной кухни, подаваемые на стол Екатерине II во время ее визита в Казань (от «Бешбармака» (690 рублей) до «Талкыш каляве» (255 рублей).

Есть и постное меню уже на современном русском языке, по понятным причинам гораздо менее роскошное. Оно занимает всего один разворот и предлагает в общей сложности (с учетом десертов) выбор из 13 блюд.

Наш заказ на четыре персоны выглядел так (орфография меню сохранена):

Грузди соленые — 380 рублей.

Бочковые солености — 282 рубля.

Салатъ с уткой и ягодами — 470 рублей.

Грiбной кремъ-супъ — 360 рублей.

Утка съ яблоками — 835 рублей.

Перепела лесные — 675 рублей.

Котлета от графа Пожарского — 653 рубля.

Пирожки из слоеного теста: съ лукомъ и яйцомъ — 42,5 рубля;

съ капустой — 41 рубль;

съ грiбами — 63,5 рубля;

съ мясомъ — 73,8 рубля.

Из постного меню:

Аля-винегрет — 360 рублей.

Грибная котлета — 530 рублей.

Грибная котлета. А выглядит почти как настоящая

Средний чек без учета напитков приходится рассчитывать в районе 1 - 1,5 тыс. на человека.

Официанты не стали делать вид в стиле «у нас тут не забегаловка, а дорогой ресторан, поэтому извольте ждать полтора часа высокоавторские блюда» и принесли салаты и закуски уже через 15 минут. Соленые грузди с маслом и зеленью оказались выше всех похвал. Примерно то же можно сказать и про солености — два варианта капусты, малосольные и собственно соленые огурцы, черемша, моченые яблоки и слегка помятые помидорки — явные родственники «дамских пальчиков». Но это классика, а вот салат «Аля-винегрет» (нет, он не из девочки Али) оказался авторским в полном смысле. На тонкие кружочки вареной свеклы повар уложил соленые огурцы, свежий зеленый горошек, зелень и маринованные опята, среди которых встречались как обыкновенные (в 3 - 4 см), так и наноэкземпляры со шляпкой диаметром не более 5 миллиметров. Блюдо получилось совершенно нестандартным, но на удивление неплохим, разве что чуточку слишком солоноватым. Этим же грешила и грибная котлета, поданная с печеным картофелем и окрапленная сверху лепестками лука. Впрочем, чего вы хотите от постного меню? Негоже во время поста чревоугодием заниматься.

Бочковые соленья

Другое дело — «Перепела лесные, зажарѣнные с грiбнымъ рагу, овощами и картофѣлѣм, чiнѣнный грiбами». Между перепелкой и курицей разница примерно такая же, как и между их яйцами. Все то же самое, только примерно в 4 раза меньше и значительно нежнее. Вкус самой птицы, зажаренной целиком, изумительный, к тому же он удачно оттеняется сладковатым соусом. Неплохо в составе всего этого выглядит и подложка из овощей и посыпка из трав, но самый интересный элемент — картофель. Перепелку окружают три картофельных кубика с углублениями, заполненными грибным рагу. Технически вроде простейший прием, но уровень блюда автоматически поднимается до «авторского». Не так безоблачно с уткой с яблоками. В отличие от своих сестер, зажаренных целиком в меду (их удалось отведать в предыдущий визит), она напомнила, что процесс жевания — это труд, причем не всегда благодарный…

В целом кухня достойная, достаточно разнообразная, размер порций, который не отмечен в меню, тоже приемлемый. Итальянского размаха, когда одним салатом можно полностью насытиться, здесь не обнаружится, но и голодным уйти не удастся.

«Перепела лесные, зажаренные с грiбнымъ рагу, овощами и картофелем, чiненный грiбами» — одна штука

СЕРВИС

Все делается оперативно, ненавязчиво и практически незаметно. Без той развязности, которая, если верить русским романам, была присуща купеческим заведениям. Ощущение, что тарелки сами собой уносятся и приносятся, бокалы автоматически наполняются, — существенный показатель качества. Единственное нарекание — пришлось дважды просить принести морс и постное меню. В остальном ощущения от обслуживания весьма и весьма приятные.

Не является рекламой. Посещение ресторана полностью оплачено редакцией «БИЗНЕС Online».
Чек можно посмотреть здесь.

Читайте также:

• Pro et contra казанского PRONTO
• Золотой бамбук, шашлычки из куриной кожи и первое после второго
• «Штолле»: вот такие пироги!
• «Малабар»: хождение за три моря во время обеда
• Жизнь хороша, когда ешь не спеша
• Хинкали любят настоящие мужчины
• Дамас: немного солнца в холодном куполе
• «Канпай»: Так вперед за татарской счастливой звездой!..
• «Арлекино»: кулинарные маски-шоу
• Что в «Свитере» тебе моем?
• Казанский Extra Lounge со вкусом «большого яблока»
• Как в лучших домах Европы
• «Танду»: вся соль в перцах
• В поисках изюминки
• Узбекская Золушка ждет свою волшебницу
• «Перекресток джаза»: под соусом красивой легенды
• «Пикассо»: гастрономические этюды под псевдонимом
• «Кофеин»: осторожно, вызывает привыкание
• Ресторан «Тифлис»: уголок советской Грузии
• «Сэко» — всяко, сытно, ориентально