РАСПОЛОЖЕНИЕ

Ново-Савиновский район — не самое гастрономическое место Казани, надо признать. Тем не менее на перекрестке Амирхана-Ямашева, практически под новой развязкой, с 2005 года пасутся коровы, обозначая дорогой ресторан. С первого взгляда этого и не поймешь — от здания веет духом советской столовой (если не задумываться о современном искусстве), к тому же бренд прочно связан с обилием демократических кулинарий в городе. А двери вам откроют швейцары в белых костюмах и шляпах «а-ля гангстер».

ОФОРМЛЕНИЕ

Залов несколько. Первое впечатление — достойно, прилично, почти красиво. Тут вам и сложный изогнутый потолок, и черные стены, и подсвеченная мраморная полоса во всю стену. И пусть не очень понятно, как вяжутся сиренево-белые скатерти с рыжим кожаным диваном, банты на стульях с модерновым черно-белым коллажем картин, а живые цветы в туалете с кажущейся дешевой плиткой-мозаикой на стенах. Но, несмотря на всю спорность отдельных деталей, атмосфера очень приятная.

КУХНЯ

Установку, поставленную рестораном и неоднократно декларированную руководством, нельзя назвать скромной — получение мишленовской звезды (попадание в самый влиятельный в мире ресторанный рейтинг — прим. ред.). При всей законспирированности критериев «Красного гида», главный фактор известен абсолютно точно: хорошая авторская кухня. Так что все бесконечное меню ресторана условно делится на две переплетающиеся части: авторскую и национально-татарскую. В первой, несравненно большей по объему, можно встретить как действительно необычные блюда (салат «Черный цезарь» с морскими гребешками и грибами), так и дорадо гриль или судака с сыроваляным томатом, приготовленного по традиционному (!) итальянскому рецепту. Но о степени уникальности кушанья, возведенного в ранг «авторского», давно ведутся дискуссии, и не наша цель их подогревать.

Что касается татарской кухни, (а на 4 страницы авторской приходится всего страница национальной), здесь тоже есть место фантазии (скажем, конина с бальзамическим соусом и картофелем «Гратен»). Но пора перестать придираться к меню и начать его пробовать.

Наш заказ:

  • салат «Науруз» (200 г) — 550 рублей;
  • салат грибной с базиликовым соусом (200 г) — 430 рублей;
  • баранина по-татарски с овощами (50/100 г) — 850 рублей;
  • тунец «Нисуаз» с овощами и молодым картофелем — 1 350 рублей;
  • мороженое «Парфе» (150 г) — 350 рублей.

Итого готовьтесь выложить за ужин порядка 2 тыс. рублей на человека.

Когда мы оторвались от меню, обнаружилось, что на столе возник обязательный комплимент от заведения — полчашечки катыка и корт (или кырт?). Мелочь, а приятно, тем более вкусно. Напротив — живая музыка, талантливая пара танцует профессионально (программа 350 рублей с человека по предварительному согласованию). Не успеешь соскучиться — уже несут салат. «Науруз» (икра красная, судак, гусь, картофель, огурцы, сыр) — небольшой по объему, с добавленными сверх меню перепелиными яйцами, производит умеренно положительное впечатление. О степени сочетаемости судака с гусем беспокоиться не нужно: свернутый кусочек рыбы, осыпанный несколькими зернышками красной икры, выполняет в основном декоративную функцию, расположившись на краешке большой тарелки. Ровно так же нейтрально-благожелательно воспринимается и салат грибной (ожидаемо преобладают шампиньоны) с базиликовым соусом. Соус хорош, шарики мягкого анонимного сыра (вроде «Моцареллы»), кусочки грибов, огурцов и помидор примерно одинакового размера. Причем очень удачного: этот незамысловатый прием сделал салат гармоничным.

Пока готовилось второе, нам принесли комплимент №2: трио с участием мини-пирожка с капустой, с луком и яйцом и мини-пончиком — все размером около 5 сантиметров. Здорово! Баранина по-татарски была ровно такой, какой ей и полагается быть в приличном заведении: нежнейшее ароматное мясо под шапкой из овощей. К ней прилагался соусник, в котором лежали маслины, черри и перепелиное яйцо — гарнир, видимо. Кстати, все мясо, по заверениям официанта, — халяль, местных производителей. Кроме свинины, конечно, которая в «Катыке» готовится отдельно.

А тунец под названием «Нисуаз», представляющий осеннее меню от шефа, достоин отдельного внимания. Исторически «Нисуаз» — французский салат родом из графства Ницца, которое до приезда русской вдовствующей императрицы Александры Федоровны нельзя было назвать самым богатым местом на свете. Вот только с климатом повезло, да и люди здесь оказались предприимчивые, а еще пригодились солончаки. Так что весной в «Нисуаз» добавляли молодые бобы и фиолетовые артишоки, летом — помидоры, а соль позволяла в любое время года сохранять тунец консервированным. Тунец по стоимости и питательности был сопоставим с мясом, его даже называли монастырским мясом, он в пост заменял говядину со свининой (что неудивительно, ведь эта рыба — рекордсмен по содержанию белка). Впоследствии, с легкой руки американского шеф-повара французской кухни Джулии Чайлд, рецепт «Нисуаза» получил популярность и за пределами Франции, исказившись при этом всеми возможными способами. Так, в ресторане «Катык» бывший салат вообще превратили во второе блюдо, сделав тунец доминантой, а все остальные ингредиенты — гарниром. Получилось очень достойно: прожарка medium улучшает вкус и сохраняет в середине куска розовый оттенок, который довольно-таки весело смотрится в окружении перепелиных яиц (и снова здравствуйте), красной икры, помидорок черри, бельгийской стручковой фасоли и мини-картофелин. Один внешний вид настроение поднимает. Но вот с названием лучше поостеречься: когда жители Ниццы по телевизору увидели, что в одном из выпусков передачи MasterChef участники положили в салат «Нисуаз» картошку и вареные овощи, возмущению их не было предела: «В «Нисуазе» не должно быть никаких вареных овощей, а уж тем более картофеля!» Показательно отреагировал даже директор городского туристического офиса Дени Занон: «Пусть продюсеры передачи сначала выучат классические рецепты. Искажать этот салат — значит предавать наши традиции и наследие и отрицать нашу историю».

Дополнилась наша трапеза «Парфе» — сливочным мороженым от шеф-повара, которое полностью оправдало свое название (от француского parfait — совершенный).

СЕРВИС

Наверное, исключений не бывает, и уровень обслуживания прямо пропорционален компетентности персонала, но в последний раз нам повезло. Официант Екатерина — одна из лучших, с кем я сталкивалась во всех российских ресторанах за всю жизнь. Безукоризненная вежливость, рекомендации на уровне хозяйки дома, а не машины по перемещению посуды, чувство гостя — практически безупречное. Строгая униформа, включающая шейный платок и белые перчатки (последнее — перебор) придает ощущение собственной значимости.

Характеристика

Мнение автора

Кухня

✰✰✰

Интерьер

✰✰

Обслуживание

✰✰✰

Не является рекламой.
Посещение ресторана полностью оплачено редакцией «БИЗНЕС Online». Чек можно посмотреть здесь.

Читайте также: