«БИЗНЕС ONLINE» ПУБЛИКУЕТ ОЧЕРЕДНОЙ ТЕКСТ ИЗ СЕРИИ ОБЗОРОВ КАЗАНСКИХ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ

Этот обзор должен был быть посвящен кафе и ресторанам Болгара — историко-архитектурного заповедника, который, к слову, меньше месяца назад вошел в список ЮНЕСКО. Но в обоих ресторанах нам отказали в обслуживании, сославшись на то, что в абсолютно пустой зал сейчас придет группа туристов и тарелок на всех не хватит. Так что пришлось вернуться в современную столицу Татарстана и продолжить обзор местных заведений. На очереди — ресторан «Прованс».

интерьер1.jpg
Прованс — он и в Африке прованс. Все оттенки белого и кремового, мебель из выбеленного дерева, ковка в умеренных пределах, все детали стиля сразу и в одном месте

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Уже в который раз восхищаюсь Казанью. В спальном районе у сквера «Стамбул» рядом с сербским рестораном «Пикассо» расположился «Прованс» — ресторан с французским названием и преимущественно итальянской кухней.

Есть парковка — это плюс. Вид на фонтан в сквере «Стамбул», а не на поток автомобилей — плюс. Пара летних столиков — тоже неплохо. Все это компенсирует удаленность от центра, но только в том случае, если качество заведения окажется способным самостоятельно притягивать клиентов. А для жителей нового буржуазного квартала, на глазах формирующегося сейчас в Ново-Савиновском районе, «Прованс» и его собратья играют далеко не последнюю роль в формировании этой территории как вполне самодостаточной. Зачем куда-то ехать, если в твоем распоряжении река, зелень, прогулочные зоны с симпатичными ресторанчиками и прочее благолепие? Это интересно для района и симптоматично для города: Казань судорожно пытается переформатироваться, переходя от строго иерархичной схемы «обихоженный центр — запущенные окраины» к системе горизонтальных связей между различными городскими микроцентрами, стремящимися стать магнитами для проживающих поблизости людей…

ОФОРМЛЕНИЕ

Прованс — он и в Африке прованс. Все оттенки белого и кремового, мебель из выбеленного дерева, ковка в умеренных пределах, все детали стиля сразу и в одном месте. Много часов, картин, свечей, цветочков на обивке стульев и на обложке меню. Возможно, даже слишком много необязательных предметов — от шахмат со стопками до бесхитростной пластмассовой розы в пластмасовом ведерке (как в сельмаге) на подоконнике. Но будем справедливы: атмосферу солнечного юга Франции с его безмятежностью, лавандовыми полями, острым сыром и вином из домашних виноградников в суетливой Казани воссоздать нелегко. И в «Провансе», конечно, никакой не прованс. Скорее, набросок, напоминание о том, что можно жить и по-другому. Как там у Бродского: «Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря...» Прованс, кстати, в переводе и есть «провинция». Плюс модный тренд, доказавший, что и деревенский стиль может быть весьма премиальным.

С атмосферой мало вяжутся телевизоры, транслирующие сомнительные каналы, и еще более сомнительное (страшно далекое от стиля прованс) музыкальное сопровождение. Элемент дисгармонии вносит и большая репродукция Климта — этот венский художник с его декоративностью, активным использованием золота и поисками новых направлений немного диковато сочетается с простотой и естественностью прованса. Впрочем, Климт тоже давно в моде. Так давно, что его знаменитые женщины толпой пошли по ручкам, тарелкам, зонтикам и сумкам.

КУХНЯ

В меню игра в прованс и тем более в его la cuisine du sole («кухню солнца») явно не поддерживается. Никакого тебе легендарного супа буйабес из 7 строго определенных видов мелкой морской рыбешки, никаких накормленных тимьяном жареных улиток или традиционных чесночных соусов типа aioli. Меню достаточно лаконичное, достаточно итальянское и... достаточно недешевое (что надо сотворить с рукколой и креветками, чтобы 150 (!) граммов этого микса превратились в 560 рублей?). Простые, но разнообразные салаты, вычурно-претенциозный раздел пасты, в который затесалось ризотто, распространенные до предсказуемости вторые (стейки-дорадо-лосось-судак). Пора уже что-то пробовать.

По итогам двух посещений обращают на себя внимание следующие кулинарные произведения:

  • салат «Оливье с телятиной» (250 г / 30 г) — 390 рублей;
  • салат из рукколы и креветок (150 г) — 560 рублей;
  • луковый крем-суп (250 г) — 220 рублей;
  • классический гаспачо (220 г) — 260 рублей;
  • ризотто с курицей и овощами (270 г) — 350 рублей;
  • конфетки из сибаса с живой моцареллой (230 г) — 620 рублей;
  • чай в сифоне со свежими фруктами и лесными ягодами — 550 рублей;
  • грушевый тарт татен с мороженым и орехами (165 г) — 320 рублей.

Средний чек без учета алкоголя получается в районе 1,5 тыс. рублей.

Оливье.jpg
Салат «Оливье с телятиной»

Оливье на вкус и вид совпадает с традиционнейшим русским новогодним салатом. Телятина вот только после привычной вареной колбасы кажется жестковатой. С одной стороны, это неплохо — в некоторых странах данное блюдо и подается как «Русский салат» (Ensalada rusa). И не удивительно, ведь шеф-повар Люсьен Оливье, державший в начале 60-х годов XIX века ресторан парижской кухни «Эрмитаж» в Москве, именно там и произвел это блюдо (отсюда его другое название — «Столичный»).

луковый-крем-суп-с-крутоном-(гренкой).jpg
Луковый крем-суп с крутоном (гренкой)

Пытаясь отыскать что-то французское помимо интерьера переходим к луковому супу... и терпим фиаско. Само по себе блюдо неплохое, но даже прочитанное (проглоченное) как авторская версия колоссально уступает оригиналу. Замена обязательной шапки сыра совершенно факультативным беконом явно не пошла ему на пользу. Внимание: про то, что в луковый суп подложили свинью, в меню ни слова. А для многих, согласитесь, это принципиально. Кусочек обжаренного со специями хлеба с вычурным названием «крутон» вкуса не прибавил. Впрочем, повторюсь, если очень постараться и выкинуть из головы то, что делают с луком французы, любовно карамелизуя его часами, то блюдо заказывать можно смело.

__Классический__-гаспаччо.jpg
Классический гаспачо

А вот классический гаспачо хорош всем, кроме подозрительно морковного цвета и уксусного привкуса. Но будем считать, что это помидоры оранжевые попались. К «классически испанскому» вкусу это блюдо тоже имеет несколько опосредованное отношение, но для казанской вариации очень достойно.

Конфетки из сибаса с живой моцареллой — предложение летнего меню. Подача приятная, блюдо яркое. «Живая» моцарелла завернута в рулон из филе сибаса (к счастью, не живого), в это все с эстетической целью воткнута веточка розмарина. А внизу субстанция, цветом напоминающая соус, а консистенцией — бульон. Распознать, где начинается сыр и заканчивается рыба, непросто, да и незачем. Неплохо на вкус, но название лучше.

111.jpg
Заварка чая в сифоне

Интересная фишка места — заварка чая в сифоне. Как на уроке химии: приносят спиртовку, над ней колба с водой, из которой стеклянная трубочка ведет в сосуд с чаем и ягодами. Вода нагревается, поднимается по трубочке, превращается в чай и опадает. Таким образом чай не передерживается. Превосходный перфоманс (за 550 рублей), впечатляет.

222.jpg
Грушевый тарт татен с мороженым и орехами

К чаю полагается десерт. Тарт татен. Ничего общего с Тарасконом и Альфонсом Доде, это десерт. По легенде, его изобрели сестры Татен в результате ошибки: они забыли на сковороде яблоки, которые подогревали с маслом и сахаром для другого пирога. Увидев, что те карамелизировались, одна из сестер выложила тесто сверху на фрукты, а перед подачей опрокинула на тарелку тестом вниз. Этот перевернутый пирог предлагает и «Прованс», только его грушевый вариант. Оформление эффектное: ягоды, орехи, сложносочиненная карамельная конструкция. Необычно, ярко, немного приторно. Но шарик мороженого — стопроцентное попадание — нивелирует избыточную сладость.

СЕРВИС

Улыбчиво-отзывчиво, но долго. Салат приходится ждать минут 40 в условиях абсолютной пустынности. Кухня не молекулярная — можно бы и побыстрее. К столику не провожают, не спрашивают, понравилось ли. Но на среднеказанском фоне уровень обслуживания приличный.

Характеристика

Мнение автора

Кухня

✰✰

Интерьер

✰✰

Обслуживание

✰✰


Не является рекламой.
Посещение полностью оплачено редакцией «БИЗНЕС Online». Чек можно посмотреть здесь

Читайте также: