ПОКА ДЕНЬГИ СВЕРХУ ДОХОДЯТ ДО МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ, СРЕДСТВ ОСТАЕТСЯ ТРАКТОРИСТУ НА БЕНЗИН ДА НА БУТЫЛКУ

На Алтай я хотела съездить давно, это одна из обязательных точек любителя природы России, так что вариантами поездки начала интересоваться еще зимой. Нехватки предложений на туристическом рынке не ощущается: десятки фирм предлагают свои услуги. Туры бывают нескольких видов:  пешие, конные, сплавы, автомобильные и комбинированные. Я не большой любитель идти по жаре с огромным рюкзаком за спиной, каталась я только на пони, а сплавы — мокрое дело, поэтому было решено отправиться в автомобильный тур с ежедневными пешими вылазками и включенным в стоимость трехразовым питанием. К тому же этот вид путешествия дает возможность увидеть максимум за короткий промежуток времени. Стоимость тура — 27500 (по раннему бронированию — 19500), плюс  затраты на дорогу (есть прямой поезд Москва — Барнаул, проходящий через вокзал «Казань-2»), две ночевки в хостеле в Барнауле — и вот, сумма, которой бы хватило на 10-дневную путевку, например, в Грецию. Но дороговизна путешествий по России — факт известный и печальный.

Оказалось, что Алтай — понятие растяжимое на два субъекта Федерации. Алтайский край — равнинный, со столицей в Барнауле, с развитой промышленностью, и Республика Алтай, или Горный Алтай, граничит с Монголией, столица — Горно-Алтайск (70 тыс. населения), промышленности не имеет совсем. Как бонус — лучшая экологическая обстановка в стране, однако обратная сторона медали — печальное состояние экономики: на 60 процентов бюджет Республики Алтай состоит из московских дотаций. Источник средств к существованию местных жителей — это животноводство (коровы-ниндзя, способные стоять на крутой горе и меланхолично жевать скудную траву) и туристы, только вот сезон длится всего два месяца — июль и август.

Чуйский тракт Чуйский тракт

Чем дальше мы отъезжали по Чуйскому тракту (передвигалась наша группа из 25 человек на трех комфортабельных микроавтобусах), который, кстати, является федеральной трассой М52 и, соответственно, обслуживается, тем самобытнее открывалась картина. Кроме тракта, асфальтированных дорог нет — грунтовка. Дороги строятся, но медленно, ведь, по словам гидов, пока деньги сверху доходят до места назначения, средств остается трактористу на бензин да на бутылку.

95 процентов населения — христиане, однако о своей исконной вере, шаманизме, алтайцы тоже не забывают. Примерно раз в месяц местные жители во главе с шаманом отправляются в так называемые зоны спокойствия (обычно это очень живописные места) и привязывают белые ленты к веткам деревьев. Для алтайцев этот обряд имеет сакральное значение, но то тут, то там можно увидеть привязанные лоскуты из чего попало — сразу виден след туриста — на счастье. Кстати, бросаются в глаза необычные постройки с шестигранной крышей — аилы. Они есть почти рядом с каждым жилищем. Аил — это традиционное жилище алтайцев, но зачем он нужен рядом с домом, я так и не поняла. Одна из версий экскурсоводов — алтайцы там молятся.

НЕДАЛЕКО ОТ ГРАНИЦЫ С МОНГОЛИЕЙ ТУРИСТОВ ВООБЩЕ НЕ ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ И СТРЕЛЯЮТ ПО НИМ ИЗ РУЖЬЯ ДРОБЬЮ

Второй государственный язык в этом регионе — алтайский. Его изучают в школе, на нем разговаривают местные жители (русских в самих горах нет). Это тюркский язык, поэтому некоторые  названия я понимала без перевода (Оч коль,Озын коль, Акташ и другие). Сами алтайцы небольшого роста, крепко сложены, темноволосые и смуглые. Средний рост мужчины — примерно 160–165 сантиметров, женщины немного ниже.

Перед отправлением наши гиды неоднократно предупреждали нас о том, что с местными лучше не заводить беседы и общение ограничивать уровнем «здравствуйте – до свидания», не разговаривать о политике, экономике и уж тем более не употреблять с ними горячительных напитков — алкоголь алтайцами усваивается плохо и сразу ударяет в голову. В Улаганском же районе, что недалеко от границы с Монголией, туристов вообще не очень любят и стреляют по ним из ружья дробью. В качестве подтверждения этих слов — дорожные знаки в дырочку. Ехали мы мимо этих мест быстро.

Как я поняла, населенные пункты находятся только вдоль дорог: где туристы, там можно заработать либо продажей продуктов, либо сдачей жилья в аренду. Алтайцы живут непритязательно, деньги здесь имеют совершенно другую цену. Однако мне кажется, что это их мало волнует — у местных жителей просто другой взгляд на мир, живут они изолированно, в ритме окружающей природы, менталитет у них абсолютно другой, так что красивые вещи, машины и телефоны последней модели находятся в конце списка приоритетов.  Если у тебя есть кабельная тарелка, то ты живешь зажиточно, есть машина — отлично, в основном это побитые жизнью «Жигули». Несмотря на всю скромность жизни, почти в каждом населенном пункте есть школа, небольшой храм и обязательно — памятник воинам Великой Отечественной войны. За последним тщательно ухаживают и возлагают цветы: почитание памяти предков у алтайцев — один из постулатов религии.

Сотовая связь есть далеко не везде. Я перестала бегать за делениями антенны в телефоне на второй день, просто отключила телефон и расслабилась. Честно говоря, я давно хотела отдохнуть от внешнего мира, и Алтай такую возможность мне предоставил.

В наиболее равнинной местности с электричеством проблем нет — стоят великаны ЛЭП. Чуть дальше по Чуйскому тракту — и начинаются проблемы. В ходу у местного населения солнечные батареи, только работают они лишь на 50 процентов, так как их установка специалистом стоит дорого.

Кроме других особенностей у Алтая есть еще одна — бизнес-матриархат. Предпринимательством здесь занимаются женщины, например, управлением турбазой, магазинами. Мужчины же занимаются хозяйством: разводят скот, готовят сено на зиму и так далее.

Как же выглядят турбазы на Алтае? Этот бизнес — исключительно местных жителей: во время турсезона они перебираются жить на базу всей семьей и принимают туристов, на зиму же базы закрываются, и их хозяева отправляются домой — в какой-нибудь поселок. Как я уже говорила, электричество в горах только от солнечных батарей, так что подзарядить свою технику можно в домике администрации — благо бесплатно.

Туристических баз великое множество, все они примерно одинаковы: 10–20 простых деревянных домиков с минимумом удобств, правда, кровати везде были очень мягкие. Еще один плюс — везде было чисто. Туалет располагается на улице, умывальники — тоже, но это легко можно пережить. Есть баня, душ — только летний. Наличествует простенькое кафе, но цены там впечатляющие. Готовили нам наши гиды на улице, на костре, и, знаете, такого вкусного борща я в жизни не ела. Питались мы в беседках на чистом воздухе с видом на горы — без отрыва, так сказать, от цели поездки.

Программа тура была очень насыщенной: 7 дней красот позволяли увидеть максимум за один раз. Туроператор обещает 1000 километров гор Алтая, постоянную смену пейзажей, чистый горный воздух и места силы. Собственно, он нас не обманул. С собой организаторы посоветовали взять разные вещи — от купальника до резиновых сапог, но самое главное — трекинговые ботинки. Все эти вещи пригодились. Я пренебрегла покупкой резиновых сапог, и поэтому, когда в последний день мне пришлось хлюпать под ливнем по мокрому песку 4 километра с рюкзаком за спиной, обижаться я могла только на себя. Вообще, вещи первой необходимости на Алтае — это солнцезащитный крем, кепка с длинным козырьком, удобная обувь и дождевик: палящее солнце может смениться на ливень за минуту.

КАМЕННЫЕ ГРИБЫ И ЛЕС МЕРТВЕЦОВ

У каждого местечка в горах свой уникальный и непредсказуемый климат, так что прогноз погоды на Алтае не пользуется популярностью. Например, недалеко от Кызыл-Чина, или Марса (горы из красного песка похожи на планету Марс, отсюда и название), в поселке Курай вообще не бывает осадков, поэтому у некоторых домов там нет крыши — она им просто не нужна. Есть на Алтае и свое Голубое озеро — Гейзеровое. На самом деле гейзера там нет, просто булькающий источник. Честно говоря, это озеро — один в один наше Голубое, только татарстанское раза в четыре больше и глубже.

За эти 7 дней мы увидели много чего — и огромное количество водопадов, горных бурных рек, разных гор, хребтов, степей, но я расскажу о том, что произвело на меня наибольшее впечатление. Во-первых, это перевал Кату-Ярык. Картина оттуда открывается завораживающая, даже не верится, что ты видишь это своими глазами: зеленые вершины, змейка реки, синие призраки гор и ярчайшее солнце. С перевала мы спускались пешком по грунтовке 3,5 километра — я почувствовала каждую мышцу своих ног, и это прекрасно. Такого ощущения чертовски не хватает в городе, где ходишь только по ровному асфальту.

Во-вторых, это долина реки Чулышман, в которой мы прожили три насыщенных дня на турбазе «Каменные грибы». Каменные грибы — это не изощренная фантазия владельцев базы, а внушительные каменные массивы в виде грибов, по миру их не так уж и мало, в России же это одно из самых известных мест на Алтае. Находятся они почти на вершине горы, на которую мы забирались, — честно, когда мы там оказались, мне уже не нужны были никакие камни: просто дайте мне лечь и попить водички.

Жили мы практически на берегу, и вид из нашего домика открывался прямо на реку Чулышман. Река эта бурная и, конечно, холодная, но я все-таки в ней искупалась. Бодрит. А вообще три дня, проведенные на этой базе, были лучшими за время моего отпуска: мы никуда не спешили, ходили по не самым сложным маршрутам, купались, пили чай на берегу реки по вечерам и даже бездельничали. Несомненный плюс — сотовая связь не ловила вообще ни у кого. Встретили мы на базе группу доброжелательных и радостных французов пенсионного возраста. Как я потом выяснила, иностранцы здесь бывают часто.

В-третьих, это Телецкое озеро. Озеро заполняет впадину между горными хребтами Корбу, Алтын-Ту и отрогами Абаканского хребта, в него впадают более 70 рек. Длина Телецкого — 78 (!) километров, максимальная глубина — 325 метров. Само название «Телецкое» происходит от наименования племени алтайцев — телесов (или телеутов), проживавших в этих местах. Сами алтайцы называют его «Алтын-Коль» — «Золотое озеро». Вода в Телецком очень холодная, так что спасательные жилеты здесь скорее для самоуспокоения — в случае чего они бы нас не спасли. Кстати, утопленники на Телецком не всплывают: гиды рассказывали про «лес мертвецов» на дне озера. По их словам, законсервированные низкой температурой воды тела так и остаются на дне в вертикальном положении, образуя такую жуткую картину. Правда, ни одной технике не удалось опуститься на дно и исследовать его. Вообще, Алтай окутывает множество  легенд, а Телецкое озеро входит в списки самых загадочных и мистических мест России.

Отдельный разговор — это небо на Алтае: такое ощущение, что оно здесь к тебе ближе. Я была на Алтае в августе, как раз во время звездопадов. Я не слишком разбираюсь в созвездиях, но даже мне было сложно не увидеть Большую Медведицу — она светила прямо над нами. Также часто можно было наблюдать, как туча «прилегла» на вершину горы или как туман плывет прямо над твоей головой, — завораживает.

Немного о том, что можно привезти с Алтая и радоваться. С сувенирами вроде магнитов и открыток в этом горном крае проблемы, в основном здесь торгуют мазями, кремами, бальзамами (алкогольными и безалкогольными), национальными украшениями, оберегами, а также изделиями из шерсти яка и очень вкусными травяными чаями. Алтай славится медом, его продает везде, всяких видов и с разными спецдобавками в виде орехов, но наши гиды советовали этот мед не брать — мол, его нещадно разбавляют и продают жаждущим оздоровления туристам.

Горный Алтай — это самобытное место со своим менталитетом и образом жизни, а плохие дороги и отсутствие коммуникаций позволяют Алтаю принимать туристов дозированно, без разрушения этой атмосферы. Если вы готовы пренебречь некоторыми благами цивилизации и окунуться в мир потрясающих горных пейзажей, шумных рек и легенд, то Алтай  — это место для вас.

Алия Сафиулина