«Мацони»: первый гастрономический бутик-отель в Казани оказался грузинским

Современный кабинетный сине-деревянный ресторан с цветными диванчиками, аутентичными арочными нишами и интересными дизайнерскими находками вроде зеркала в виде гнезда

РАСПОЛОЖЕНИЕ

По числу открывшихся кафе и ресторанов улица Московская скоро сможет соперничать с Баумана и Сибгата Хакима за звание «второй Рубинштейна». Число объектов общественного питания на ней перевалило за десяток, причем среди них есть действительно интересные места: от «Чайхоны №1» братьев Васильчуков до халяльной кондитерской «Марьям», оживившей дом Карла Фукса. «Мацони» — ресторан при трехзвездочном отеле «Имерети» — пришел на смену бару «Белое солнце» в бывшем «Оазисе», помещения которого пустовали больше года. Важный бонус — у заведения есть собственная (хоть и небольшая) парковка, что придает конкурентоспособности.

ОФОРМЛЕНИЕ

Современный кабинетный сине-деревянный ресторан с цветными диванчиками, аутентичными арочными нишами и интересными дизайнерскими находками вроде зеркала в виде гнезда. Деревянные панели декорированы сотней бутылок, функцию центральной перегородки выполняет большой книжный шкаф с печатной машинкой. От ярко аутентичного интерьера было решено отказаться — национальный колорит прочитывается в легких штрихах вроде полукруглых ставен или глиняных сосудов. В целом получилось очень гармонично, из общей картины выбиваются разве что дешевые белые технические тумбочки и невесть откуда взявшийся портрет Будды возле уборных. Можно еще джентельменский набор из Купера, Ленина и Сэлинджера на полках посоветовать заменить, скажем, на Шота Руставели и Курбана Саида, но это уже высший пилотаж.

Пространство спланировано таким образом, что никто никому не мешает. В ресторан два входа: можно попасть с улицы или зайти прямо из отеля, в первом случае сможете даже раздеться в гардеробе — еще месяца два это актуально.

Как комплимент от заведения приносят стакан мацони — кислого молока

КУХНЯ

Меню честно делится на грузинскую и европейскую части. И это логично: обязательная программа (сациви, гебджалия, чихиртма, чахохбили, оджахури, чашушули и Ко плюс отдельная страничка шашлыков) во втором разделе дополнена тем, чего в грузинской кухне в принципе нет: акцент на морепродуктах и пасте, ну и десертах, конечно. Повар, кстати, грузин Зураб Панцхава. Сайт обещает, что его рецепты «обязательно впечатлят вас и останутся в памяти».

Наш заказ выглядел так:

• Ассорти из пхали (400 г) — 650 рублей.
• Сырное ассорти (350 г) — 600 рублей.
• Суп «Мацони» (300 г) — 360 рублей.
• Телятина с грибами в сливочном соусе (250 г) — 580 рублей.
• Лобио в горшочке (300 г) — 420 рублей.
• Чашушули из грибов (250 г) — 320 рублей.

Средний чек без учета напитков — около 1,5 тыс. рублей на человека.

Вначале как комплимент от заведения приносят стакан мацони. В переводе с грузинского переводится как кислое молоко. Это не просто еще один элемент национальной кухни: напиток, который известный врач Илья Мечников идентифицировал как один из секретов долголетия кавказских старцев, улучшает пищеварение, что, с учетом специфики блюд, точно не повредит.

Ассорти из пхали

Все остальное тоже приносится довольно быстро. Пхали здесь заворачиваются не только в баклажаны и болгарский перец, но и в морковь. Кроме дополнительного цвета на тарелке это еще и вкусно. Шарик шпинатного пхали только один, со свекольным решили не экспериментировать.  Результат хороший, хоть и не скажешь, что теоретически это одно из самых недорогих аутентичных блюд.

Сырное ассорти

«Если у тебя нет сыра — значит, ты умер», — говорят в Грузии. В «Мацони» сыры есть — более того, они делаются, по словам официантов, прямо в ресторане. В ассорти входит сливочно-творожный надуги, завернутый в листики сулугуни, полноформатный сулугуни, имеретинский сыр и рулетики гебджалии (в немножко сплюснутом виде). Сервировка классическая — с мятой, медом и грецким орехом.

Суп «Мацони»

Мацони в виде супа порадовал необычайно. Теплое-теплое, почти горячее, нежнейшее и довольно вкусное блюдо. В нем, как и в большинстве грузинских супов, почти нет овощей — только репчатый лук, чеснок и специи. Внутри яйцо пашот. Кстати, харчо тоже великолепный — с очень глубоким, насыщенным вкусом и умеренной остротой.

Лобио в горшочке

Местная интерпретация лобио обыкновенного тоже заслуживает внимания. Во-первых, подача — в глиняном горшочке с крышкой, из-под которой наружу вырывается облачко ароматного пара. Во-вторых, сама фасоль. Она разварена сильнее обыкновенного, почти до переходного состояния к супу. В сочетании с травами и специями результат очень хороший, разве что лаваша не хватает.

Телятина с грибами в сливочном соусе

Телятина с грибами в сливочном соусе, несмотря на европейское название, отрекомендована официантом как самое что ни на есть грузинское блюдо. Соответственно, подается кипящим и в кеци, установленной в деревянную кружевную подставку. В итоге отличное мясо, прекрасный соус в правильном количестве и шампиньоны, которые в целом испортить сложно. Впрочем, в другой кеци — наполненной чашушули с грибами — это сделать почти удалось. Два с половиной шампиньона, неубедительно выглядящие в островатом помидорном соусе, не впечатляют совершенно. Видимо, то, что дозволено телятине, не дозволено грибам.

СЕРВИС

«Вообще обычное грузинское обслуживание значит примерно следующее: молодые кавказские ребята должны всем своим видом показывать, что на самом деле их душа рвется в горы и им глубоко оскорбительно заниматься тем, чем они занимаются. И если это не так, то это не настоящий грузинский ресторан», — метко сформулировали читатели «БИЗНЕС Online» происходящее во многих аутентичных местах в комментариях к одному из предыдущих текстов. В этом смысле в «Мацони» все спокойно, доброжелательно и без лишнего пафоса. Официанты заказ принимают и отдают оперативно, в меню и блюдах ориентируются легко. В интернете ругаются, что бывает неразбериха с бронью столиков, но нам повезло: абсолютно никаких проблем с сервисом не обнаружилось. Даже контейнеры для упаковки еды на вынос хорошие — бумажные и не проливающиеся.

Не является рекламой. Посещение ресторана полностью оплачено редакцией «БИЗНЕС Online»