«Пиrs»: В вас больше не лезет или вам не понравилось?

«Пиrs» — седьмой ресторан по счету, открывшийся на набережной

РАСПОЛОЖЕНИЕ

«Пиrs» — седьмой ресторан по счету, открывшийся на набережной (не считая, конечно, всяких блинных и бургерных). Несмотря на сопоставимый чек, людей в нем относительно много. На сайте честно написано, что главное достоинство ресторана — «это возможность провожать красивые закаты и любоваться на воду». Вид на реку действительно открывается великолепный. Жаль только, что столики, откуда он доступен, можно по пальцам одной руки пересчитать — слишком маленькое помещение. Есть, конечно, еще терраса на втором этаже, но уже зима близко. Приятный бонус — клиентам полностью оплачивают подземную парковку.

Вода, море, средиземноморье — основные ориентиры дизайна. Отсюда нежно-голубой тон стен с серебристыми объемными рыбками

ОФОРМЛЕНИЕ

Вода, море, средиземноморье — основные ориентиры дизайна. Отсюда нежно-голубой тон стен с серебристыми объемными рыбками, деревянные стеллажи с бутылками, вазами и раковинами, островки зелени. Но все это выглядит достаточно современно, а в логотип вклинена латиница, так что происходящее описывается буквосочетанием «трендиземноморье». 

Основной зал ресторана — столики, довольно тесно стоящие по периметру островка бара и кухни. На втором этаже гораздо более просторная терраса без особой брендовости, но с обогревателями-факелами и пледами.

На сайте честно написано, что главное достоинство ресторана — «это возможность провожать красивые закаты и любоваться на воду»

КУХНЯ

Понятно, что создавать средиземноморский ресторан в условиях санкций непросто. Отсюда и «дикая северная креветка», и ее сахалинская гребенчатая коллега «ботан», и более знакомый камчатский краб. Казалось бы, концептуально «Пиrs» рискует пересекаться с LaFamilia: итальянская еда представляется воплощением кульминации средиземноморской. Но ставка в ресторане «Пиrs» сделана на рыбу и пасту без всяких примесей вроде пиццы.

Меню небольшое, но достаточно емкое. Раздел «Специалитеты» сосредоточен на тар-таре, маринадах и сырах типа пармиджано реджано и бри, происхождения которых путем пытания официанта установить не удалось. Под заголовком «Апперитив» скрываются те самые креветки с крабами, а дальше все привычно: салаты, супы, паста, рыба. Очень внушительная барная карта: без лимонадов и коктейлей, зато с хорошей палитрой алкоголя. Так, бутылка вина стоит от 2 до 18 тыс. рублей, за бокал придется отдать 500–550 рублей. 

Эскаливада — пожалуй, единственное экзотическое название во всем меню

Наш заказ выглядел так:

• эскаливада (260 г) — 270 рублей;
• кулак камчатского краба (200/100 г) — 1200 рублей;
• легкий салат с киноа и креветками (205 г) — 560 рублей;
• ригатони с лососем, брокколи и лесными грибами (265 г) — 490 рублей;
• тальятелли с телятиной (280 г) — 420 рублей;
• сибас на гриле с соусом из сморчков и брокколи (300 г) — 780 рублей.

Средний чек — около 2 тыс. рублей на человека.

Легкий салат с киноа и креветками

Эскаливада — пожалуй, единственное экзотическое название во всем меню. Это каталонское блюдо, основной ингредиент которого — печеные баклажаны — повара ресторана «Пиrs» уверенной рукой заменили на жареный сыр. Зато сладкий болгарский перец совпадает, а сыр даже вкусный. Ну а что поделать, если автор этого так видит? Официант тоже растерялся.

Кулак камчатского краба — одна из самых дорогих позиций в ресторане

Кулак камчатского краба — одна из самых дорогих позиций в ресторане (да и вообще недешевая штука). Клешни в двух экземплярах подаются на сугробе из колотого льда и выглядят в своем шипованном хитиновом панцире довольно угрожающе. При выковыривании из них мясо распадается на мелкие волокна. Это, впрочем, не делает его менее вкусным — даже без идущих в комплекте горчичного и майонезного соусов. 

Салат с киноа и креветками внезапно выбрал своим лозунгом «Смерть зубам». Киноа с салатными листьями совершенно ледяные, а четыре креветки по углам — наоборот, почти горячие. Может, конечно, так и было задумано, в таком случае хочется более активной цитрусовой заправки (в чеке вообще обозначенной как цитрусовый винегрет). А то когда креветки заканчиваются, иметь дело только с киноа слишком скучно.

Сибас на гриле с соусом из сморчков и брокколи

Сибас на гриле с соусом из сморчков и брокколи — безо всяких претензий. Если, правда, закрыть глаза на то, что грибы похожи скорее на белые, чем на сморчки. Сама рыбина убедительная, качественно приготовленная, с оптимистичной золотистой корочкой. Но на средиземноморье ее бы при вас еще и разделали, чтобы не пришлось бороться с косточками. Да и в Казани это уже кое-где практикуют. 

А вот паста — однозначно не конек данного заведения. Ригатони — самые распространенные короткие трубочки — плавают в жидкости, больше напоминающей овощной бульон, чем соус. Сами макароны переварены, а сушеные лесные грибы, которые официант осторожно анонсировал как «вроде должны быть белые», слишком соленые. На сыр ни намека — он бы мог сгладить эту историю. Лосось, может, и неплохой, но он один перекрыть собой такой негативный фон явно не способен. Тальятелле с говядиной чуть лучше — воды меньше, толку больше, но даже до среднероссийского уровня приготовления не дотягивает. «В вас больше не лезет или вам не понравилось?» — с потрясающей непосредственностью поинтересовался официант, забирая почти полные тарелки.

Ригатони с лососем

СЕРВИС

Стандарты задавались европейские. Официанты без бейджиков, зато первым делом представляются, налаживая коммуникацию. В основном работают молодые ребята, которым не всегда хватает уверенности и знаний компонентов блюда. Даже на вопрос, кто шеф-повар, не могут дать внятного ответа. Тем не менее обслуживание довольно позитивное и оперативное, так что есть шанс, что все это временные трудности.

Не является рекламой.
Посещение ресторана полностью оплачено редакцией «БИЗНЕС Online».