«Кинза»: что выросло в теплице «Сувар Плазы»?

«Кинза» выросла на четвертом этаже ТЦ «Сувар Плаза»

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Так что, кажется, чтобы выжить (тем более кризис на дворе), «Кинза» должна чем-то удивить. И поднимаясь на четвертый этаж по красивой, но почти совершенно безлюдной «Сувар Плазе», убеждаешься в этом все больше и больше.

Тенденция открывать полноценные кафе и рестораны на территории торговых центров в Казани проявляется все ярче. P.Love в «Олимпе», «Рубаи» в «Тандеме», «МЕГА» планирует удвоить ресторанную площадь, в том числе за счет премиальных заведений.

Что такое четвертый этаж «Сувар Плазы»? Это панорамный вид через грязные стекла на Закабанную мечеть, «Пашмир», «Планету Фитнес» и две огороженные стройплощадки. Это прозрачный потолок, придающий всему зданию сходство с гигантской теплицей. Вот и «Кинза» выросла. Это самое приличное кафе во всем ТЦ, не считая Maximilian’s, где можно скоротать время в ожидании фильма. Но в ней, пардон за натурализм, отсутствует свой туалет, так что нужно отправиться в путешествие через весь этаж, чтобы помыть руки и заодно окунуться в облако хлорки и сопутствующих ароматов.

Интимный полумрак — хорошая атмосфера

ОФОРМЛЕНИЕ

Мне сейчас все будут долго рассказывать, что я ничего не смыслю в современном дизайне, но трудно назвать коричневые диваны на фоне коричневых штор иначе, чем заунывными. Пол, доставшийся по наследству, выложен черной плиткой. Впрочем, и здесь есть парочка интересных находок. Так, по периметру зала стоят колонны, украшенные с одной стороны узбекским ковром, слегка кривоватым — видимо, ручной работы, а с другой стороны эта же колонна выложена чем-то вроде паркета. Ночью здесь очень приглушенное освещение, за которое ответственны темно-багровые переливающиеся абажуры. Достаточно простой лаунж начинает напоминать то ли элемент гостиной булгаковского Воланда, рассказывающего несчастному буфетчику, какой свежести должна быть осетрина, то ли гарем шаха. Такой интимный полумрак — хорошая атмосфера и для пар, лица которых кажутся симпатичнее, чем на самом деле (темнота — друг молодежи, ага), и для тех, кто по каким-то причинам не планирует «светиться».

Музыкальная аранжировка негромкая и нейтральная. На экран сцены проецируются не полуголые девушки с модных показов, глядя на которых, хочется немедленно выплюнуть все, что только что имел неосторожность съесть, и не бомбардировки-депутаты-новости, а цветной калейдоскоп — не отвлекает, не раздражает, с музыкой совпадает и интерьер не портит.

Салат «Табуле»

КУХНЯ

Ничего сверхъестественного, неожиданного или радикального. Классическая узбекская база разбавлена «Цезарем», пастой, лососем в соусе «Хойсин» («Честно, я не знаю, что это. Это еще никто ни разу не заказывал», — признал официант) и отдельным разворотом паназиатской кухни.

Наш заказ выглядел так:

• салат «Табуле» (200г) — 320рублей;
• салат «Самарканд» (200г) — 330 рублей;
• чахохбили (230г) — 300 рублей;
• кебаб из телятины (180г) — 400 рублей;
• фисташковый птифур (50г) — 220 рублей.

Средний чек без учета напитков (а из алкоголя в «Кинзе» только пиво, так что не принципиально) — около тысячи рублей на человека.

Заказ ждем довольно долго — за соседним столиком успевает погаснуть свеча. Через 20 - 25 минут появляются салаты и — почти одновременно с ними — второе.

Салат «Табуле» — традиционное арабское блюдо, булгур в котором в «Кинзе» заменили кус-кусом — более мелким и быстрым в приготовлении помолом пшеницы. Итак, на тарелке кус-кус, покрошенные до состояния кус-куса овощи (огурцы, помидоры, красный лук), сверху веточка базилика. Кинзы (меню обещает) нет, укроп есть. Все это полито цитрусовым маслом (оливковое плюс лимон). Блюдо любопытное, нескучное — кус-кус мы все-таки больше воспринимаем горячим — и достаточно сытное.

Салат «Самарканд»

«Самарканд» сочетает в себе индейку, овощи вок (зря, что ли, азиатскую струю вводили) и домашний майонез. Получилось интересно: кусочки цуккини вок соленые, холодные и «аль денте». Даже чересчур «аль денте». А индейка, напротив, теплая, мягкая и сладкая, как будто не от салата сего, словно сбежала из-под ягодного соуса совсем в другом блюде. Майонез неожиданно приятный. Он, зелень и помидорка черри примиряют индейку с овощами.

Кебаб из телятины

Кебаб на лаваше (на картинке) оказался шашлыком на пергаменте. А официант еще убеждал, что картинкам можно верить. «Блюда точно такие, мы сами фотографировали», — вещал он удивленно, как о чем-то экстраординарном. Зато телятина превосходная: нежная, сочная и ароматная. По меньшей мере один из секретов здесь на поверхности: между кусочками мяса нанизаны кусочки жира. Это не дает пересохнуть априори диетической телятине и придает ей удивительную мягкость, заметную уже на этапе втыкания вилки. Аранжирован более чем скромно — полпомидора и несколько колец маринованного лука.

Чахохбили

А вот чахохбили — блюдо почти провальное, даром что порекомендованное. Порция меньше салата и значительно скучнее: неплохой, но совершенно невыразительный цыпленок в островатом томатном соусе. Он густой, умеренно острый, относительно ароматный за счет кинзы. Это, кстати, первое блюдо, в котором встретилась эта трава. Но с каждым следующим кусочком блюдо становится все более занудным и может надоесть окончательно. Все таки между съедобным и вкусным есть значительная разница. Однозначно еда может быть произведением искусства и обязана им быть в ресторанах. И в чайханах, если они поселились в самом красивом ТЦ города.

Выбор десерта — отдельная песня.

— Инжирный чизкейк у вас симпатично выглядит.
— У нас штрудель сегодняшний...
— То есть чизкейк вчерашний?
— Я этого не говорил, но штрудель сегодняшний...

.

СЕРВИС

Открылись недавно, поэтому пытаются стараться.

— Айран у вас есть?
— Айран? А что это такое?

— Почему называетесь «Кинзой»?
— Не знаю, нам не говорили.

Приборы после салата не сменили. Оно и понятно: салат принесли одновременно со вторым — не будешь же ждать, пока чистую вилку принесут — все остынет.

На весь зал две вешалки для верхней одежды. На каждом столе коробочка, в которой помимо джентльменского набора «соль-перец-зубочистки» есть еще ассорти цветных одноразовых мундштуков. Если покопаться тщательнее, можно найти и влажные салфетки, подписанные на всех языках, кроме русского, и пропитанные чем-то, до боли похожим на турецкую «колонью» — лимонный одеколон. Эти салфетки, к слову, не красивый жест, а суровая необходимость.

Не является рекламой. Посещение полностью оплачено редакцией «БИЗНЕС Online»

Чек можно посмотреть здесь

Читайте другие обзоры в рубрике «Ресторанная критика»